Расчет и выполнение выкроек по меркам. Как сделать выкройку и другие советы

Admin 2017-02-25 в 10:59 пп

В этом разделе я опубликовала готовые женские выкройки, которые были использованы в моей работе. Они проверены и надеюсь, вам тоже будут полезны. Когда я шили на заказ, то у меня скапливалось огромное количество выкроек. Я стала их оцифровывать для экономии места в квартире. И теперь делюсь с вами некоторыми выкройками.

Потом я начала строить чертежи выкроек в программе Валентина, Optitex, Автокад, RedCafe, Ассоль. Но в итоге выбрала бесплатную программу Валентина. И теперь строю параметрические чертежи основ. Потом меняю мерки в программе и распечатываю любую основу за 5 минут. Вы тоже можете колоссально продвинуться в этом деле, если изучите Валентину. Она бесплатная и простая в применении.

Базовая основа платья

Выкройка-основа платья прилегающего силуэта с втачным рукавом. Основа позволяет моделировать разнообразные фасоны платьев, жакетов, сорочек. Выкройка одношовного втачного рукава находится в отдельном PDF — файле. Выкройки сконструированы на фигуры, размерные признаки которых указаны ниже. Перед раскроем подкорректируйте,если нужно, выкройку под свои мерки. Также основа имеет необходимые прибавки на свободу облегания, используемые при пошиве прилегающего платья.

Общая прибавка груди: 3 см. Общая прибавка талии: 5 см. Общая прибавка бёдер: 5 см

Длина платья по спинке: 100 см (от 7 шейного позвонка вниз)

Основные параметры выкройки:

Сг 42 р = Об 46. Сг 44 р = Об 48. Сг 46 р = Об 50. Сг 48 р = Об 52. Сг 50 р = Об 54. Сг 52 р = Об 54. Сг 54 р = Об 56. Сг 56 р = Об 58. Сг 58 р = Об 60. Сг 60 р = Об 62.

Все выкройки разбиты на 2 группы — размеры 42-50, размеры 52-60. Вам нужно скачать выкройку со своим размером в группе и после склеивания листов просто вырезать свой.

Скачать выкройки:

Пальто — накидка

Блуза

Женская блузка 46 размер. Рост 168, ог-92, от 74, об 98.

Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется: Ткань 2,30 м шириной 140 см; тонкий клеевой флизелин; 10 кнопок для пришивания. Рекомендуемые ткани: только двухлицевые ткани.

Выкройка: Распечатать детали выкройки. Деталь 2 переснять дважды. Из них одну деталь для правой передней планки разрезать вдоль вычерченной линии шва.. Метка нижней кнопки одна для всех размеров.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, по срезам бортов и горловинам полочек-1 см, по срезам планок- 1 см, по срезам воротника - 1 см, на подгибку низа-2 см.

1- Полочка 2 детали.

2- Планка правой полочки 1деталь

Планка левой полочки 1 деталь

3-Спинка со сгибом

b) оборка воротника длиной 87 см и шириной 13 см, включая припуски;

c) 2 оборки рукавов длиной по 60 см и шириной по 15 см, включая припуски;

d) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 21 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Блузка размер 44 рост-168, ог-88, от-70, об-94

Длина по спинке ок. 53 см.

Вам потребуется: Поплин 1,30 м шириной 150 см; лоскут прокладки; 4 плоские пуговицы.

Распечатать детали выкройки.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, на подгибку низа- 2 см.

21- Полочка с цельнокроеным воротником 2 детали

22- Спинка со сгибом 1х а)

2 косые бейки для окантовки срезов рукавов длиной по 44 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладка: для дублирования петель на полочках приутюжить к обтачкам по маленькому шву.

Кожаный женский жакет, размер 46

Мерки: рост 168, ог-92, от 74, об-98.

Длина по спинке ок. 57 см.

Блуза

размер 46: рост-168, обхват груди-92, обхват талии-74, обхват бёдер-98.

размер 50:рост-168, обхват груди-100, обхват талии-82, обхват бёдер-106.

Женский жакет

Размер 46. Рост 168,обхват груди 92 см, обхват талии 74 см, обхват бёдер 98 см.

Женское пальто

размер 46:рост 168, ог-92, от-74 об- 98.

Длина по спинке ок. 85 см.

Если вы только решили заняться пошивом одежды, первое, с чем вам придется познакомиться, - это с правилами составления выкройки. А ведь именно она нужна для создания красивого и стильного наряда по фигуре. Поэтому в этой статье мы расскажем о том, как сделать выкройку платья.

С чего начинается пошив одежды?

Прежде чем сшить любую одежду, будь то детский летний сарафан или женское платье-футляр, необходимо определиться с моделью. Кроме того, советуем обратить внимание на фасон одежды: будет это облегающее или свободное платье. В частности, определение фасона поможет в дальнейшем делать прибавку при расчетах.

Предположим, вы решили пошить облегающее платье 48 размера, выбрали модель, а дальше стоит взять сантиметр и снять мерки с самой себя или того человека, кому вы собрались шить костюм. Как это сделать? Что измерять? И как сделать выкройку платья, используя подручные материалы?

Для начала, помимо сантиметра, возьмите лист бумаги и ручку. Затем приложите сантиметр к линии плеча и ведите его до того момента, пока не решите, где именно будет заканчиваться ваша одежда (т. е. какой длины будет изделие).

Следовательно, перед тем как самому сделать выкройку платья, измерьте и запишите его предполагаемую длину. Например, длина вашего платья, с учетом роста, составляет 90 см (это примерно до колена). Далее вам понадобится произвести расчеты, замеры и записать следующие данные:

• длину спины (до пределов талии);
• длину плеча;
• полуобхват вашей шеи;
• полуобхват груди;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват бедер;
• полуобхват талии;
• глубину проймы.

Как правильно выполнить ключевые замеры?

Для того чтобы правильно выполнить все ключевые замеры, нужно знать, от какого и до какого места необходимо проводить сантиметр. Например, длина спины измеряется, начиная от седьмого позвонка, и ведется до линии ограничения вашей талии. Высота плеча измеряется путем ведения сантиметра от верхней плечевой точки и до точки, соединяющей позвоночник и линию вашей талии. То есть получается косая линия.

Перед тем как сделать выкройку платья на свою фигуру, измерьте ширину плеча. Для этого возьмите сантиметр, приложите одну его часть к наивысшей точке предполагаемого плечевого шва (находится у самого основания вашей шеи) и другую часть ведите до его конечной точки (в которой заканчивается плечо и начинается рука). Для измерения обхвата рукава нужно взять самую полную часть вашего плеча и обхватить ее сантиметром. При этом замкнуться измерительная лента должна на наружной поверхности вашей руки. Длина рукава замеряется от наивысшей плечевой точки. Затем сантиметр пропускается по наружной стороне руки, идет по предплечью и заканчивается на том пределе длины, которая вам необходима.

Полуобхват шеи вычисляется с учетом ее обхвата. Для этого оберните сантиметр вокруг шеи и полученную цифру разделите пополам. Все остальные измерения с полуобхватом осуществляются по аналогичному принципу.

К примеру, у вас могут получиться следующие замеры:

ДС (длина спины) - 39 см;

ДП (длина плеча) - 14 см;

ПШ (полуобхват шеи) - 19 см;

ПнГ (полуобхват над уровнем груди) - 45 см;

ПГ (полуобхват груди) - 49 см;

ПТ (полуобхват талии) - 38 см;

ПБ (полуобхват бедер) - 51 см;

ГП (глубина проймы) - 21,5 см.

ОГ (обхват груди) - 98 см;

Пр (прибавка облегания) - 1,5 см.

Как выполнить расчет ширины спины?

Перед тем как сделать выкройку платья своими руками, произведите расчеты замеров. Для этого при помощи формул выполним соответствующие расчеты. Итак, при измерении ширины спины необходимо обратить внимание на выступы обеих лопаток, так как измерение выполняется от одной лопатки до другой. Дальше полученное измерение делим на два. К примеру, ширина спины получилась 38 см, следовательно после деления этого числа пополам получаем - 19 см.

Проверить правильность ваших расчетов можно, использовав следующую формулу: ШС = ОГ/8 + 5,5 см. Например, ОГ (объем груди) равен 110 см, следовательно, 110/8 + 5,5 = 19,25 см. Как видно из расчетов, измерения ОГ показали величину - 19 см, а расчетные - 19,25 см. Это означает, что есть необходимость перепроверить свои измерения. Если все правильно, то для составления будущей выкройки записываем первое число, которое и будет являться верным.

Как правильно сделать выкройку платья: замеры ширины проймы

Ширину проймы можно рассчитать с помощью формулы: ШП или ШПр = Д пзр (переднезадний диаметр вашей руки) + П шпр (припуск, ведущий к широкой части проймы). Например, если Д пзр составляет 10 см, а П шпр - 5 см, то ШПр = 10 + 5 = 15 см. Также этот показатель можно проверить по стандартной сетке размеров.

Как измерить ширину груди для выкройки?

Ширина груди измеряется в два захода. На первом этапе данную величину получают путем замеров от одного переднего угла подмышечной впадины и до другого, минуя выступающие части вашего бюста. Таким образом, вы измеряете ширину вашей грудной клетки. На втором этапе необходимо замерить ширину переда туловища на основании расстояния между выступающими частями грудных желез.

Помимо этого, ширину груди можно вычислить по такой формуле: ¼ ОГ - 4 см. Если наш объем груди равен 98 см, то, подставляя это значение, получаем следующее: 20,5 см. Напомним, что все эти измерения и вычисления понадобится выполнить перед тем, как сделать выкройку платья (для начинающих).

Что делать после получения необходимых замеров?

После того как вы получили требуемые основные замеры, приступайте к созданию самой выкройки. Для этого вам понадобится калька или любая тонкая бумага. Возьмите фото с платьем, которое планируете пошить и, глядя на него, начните перенос ваших измерений на бумагу. Но учтите, что ваша выкройка должна состоять из двух частей - спинки и полочки (переда). Поэтому внимательно отнеситесь к своему эскизу. Далее смотрите за примерным переносом цифр на кальку.

Итак, положите большой лист бумаги, соответствующий длине вашего будущего наряда (напомним, у нас он равен 90 см), сделайте небольшой отступ сверху (10-15 см) и в левом верхнем углу поставьте точку «А». От нее следует провести по вертикали линию вниз и поставить точку «Д» (ее длина должна соответствовать 90 см). От точки «А» проведите линию по горизонтали (ее длина должна быть равна ½ ОГ + 1,5 см) и поставьте точку «Б». От нее отведите линию по вертикали и установите точку «С» (она должна быть параллельна точке «Д»). Соедините точки и получите отрезок «СД».

Еще не знаете, как сделать выкройку платья на свою фигуру, тогда мы продолжаем. От точки «А» откладываем по отрезку «АД» точку «Г», соответствующую величине глубины проймы + 0,5 см. Повторяем такое же действие и на другой стороне. Устанавливаем точку «Г1». Соединяем и получаем отрезок «ГГ1».

От точки «Г» отмеряем ШС (ширину спины), ставим точку в конце. Затем от нее же отсчитываем ШПр (ширину проймы) + 0,5 см и ШГ (ширину груди) + 1см. Далее, согласно сделанным ранее замерам, отмечаем на рисунке линии талии и бедер, рисуем предполагаемый вырез горловины, намечаем линии вытачек.

Вырезаем выкройку и переносим на ткань

После того как выкройка будет готова, проверьте правильность ее составления и аккуратно вырежьте по контуру бумагу. Затем приложите бумагу к отрезу ткани (лучше прихватить невидимками) и обведите белым мелком. После этого по полученным контурам вырежьте ножницами деталь изделия. Останется только сшить все на швейной машинке.

Как правильно сделать прибавку по облеганию изделия?

Перед тем как сделать выкройку платья, обратите внимание на его фасон. Именно от него будет зависеть, сколько сантиметров вам необходимо будет оставлять на прибавку по облеганию. В общей сложности платья бывают четырех видов:

• слишком прилегающего покроя;
• облегающие исключительно силуэт;
• полуприлегающего типа;
• прямого типа.

Для слишком прилегающего покроя платья подойдет отступ в 1,5 см. Для прилегающего силуэта - 3 см. Для полуприлегающего - 4-5 см. А для прямого - 6-7 см.

Внимание! Делая прибавку, не забывайте добавлять дополнительные сантиметры к обхвату груди и бедер.

Что означает понятие "выкройка-основа"?

Часто любители кройки и шитья советуют новичкам сначала сделать выкройку-основу платья, а затем уже по ней делать само изделие. Что это значит? Выкройка-основа - это своего рода лекало, по которому, как утверждают опытные мастера, можно пошить любой наряд.

К примеру, в основе любого платья может лежать стандартное платье-футляр. А от этой формы, как говорится, можно уже плясать и далее. Например, увеличить рукава, сделать платье более свободным, прибавить напуск, увеличить или уменьшить рукава, изменить зону декольте.

Как выполнить выкройку платья на лето?

Решили узнать, как сделать выкройку летнего платья? Сначала выберите легкий, подходящий материал, выполните необходимые замеры, а затем составьте на бумаге выкройку-основу, созданную исключительно по вашим параметрам.

После этого бумажную выкройку перенесите на ткань, вырежьте образец и сшейте. Платье готово. По аналогичному принципу стоит действовать и после принятого вами решения по пошиву одежды для детей. Перед тем как сделать выкройку платья для девочки, обратите внимание на фото модели, сделайте замеры и выкройку-основу.

Ткань и телосложение - два важных показателя

Прежде чем создавать выкройку, обращайте внимание на ваше телосложение и выбранную ткань. К примеру, дамам с худощавым телосложением можно шить платья практически из любой ткани.

Прибавку же рекомендуется делать большую - 10-20 см. Полным девушкам лучше отдавать предпочтение жесткой и плохо драпирующейся ткани. Прибавку при этом лучше делать минимальную, особенно в области бедер, так как есть вероятность придания большего объема. Если же вы являетесь обладательницей ярких форм груди и ягодиц, то лучшим материалом для вашей одежды будет трикотаж. Так что, перед тем как сделать выкройку платья, учтите эти моменты.

Что необходимо помнить при создании выкройки?

Выкройка будет полностью соответствовать параметрам вашей фигуры лишь в том случае, если вы будете следовать нашим советам. Например, заканчивать рисовать вытачку для спины (на уровне талии) нужно точно по уровню груди. Талиевая вытачка же рисуется с предварительным отступом в 4 см от отмеченной линии груди. Плечевая вытачка заканчивается на линии вашей груди. Нижний край проймы также идет по линии груди.

Перед тем как сделать выкройку платья, выполните замеры. Создавая выкройку-основу, помните, что вся выкройка помещается внутри большого прямоугольника. Высота данной геометрической фигуры должна в обязательном порядке соответствовать длине вашего изделия. Ширина самой выкройки на бумаге соответствует сумме полуобхвата груди и пары сантиметров. То есть замерили обхват груди, разделили полученную величину пополам и прибавили до 7 см (это число будет напрямую зависеть от покроя платья и припуска).

Самая ответственная часть выкройки - верхняя. Для того чтобы рисовать проймы, вытачки и зону декольте было удобнее, разделите верхнюю часть рисунка условно на три части: посередине будет пройма, а по бокам - вытачки, линия плеч и горловина.

Одним словом, делайте все правильно, следуя нашим советам.

Правильно подобранное платье улучшает любую фигуру, к примеру, модель классического платья полуприталенного силуэта с рукавами. Полуприталенный силуэт занимает промежуточное положение между прямыми и приталенными основами и является разновидностью прилегающего силуэта. Для выкройки модели полуприлегающего фасона изделия характерна меньшая степень облегания и мягкое очертание формы груди, неплотное прилегание по линии талии. В целом, повторяет очертания фигуры, не выявляя особенности, характеризующие размер и форму тела человека.

На этой странице рассмотрим поэтапное построение классической выкройки основы полуприлегающего платья c длинными рукавами. Длинна изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Для построения чертежа выкройки берем, индивидуально снятые мерки с фигуры 44-ого размера.

Существует множество методов и способов построение чертежа выкроек основ платья. Но как построить легкую и идеально-сидящую на фигуре человека? Один из наиболее простых вариантов сделать это по итальянской методике. Данный вариант в то же время, является основным, для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих и приталенных плечевых изделий.

Перечень мерок, их условные обозначения для платья-основы полуприлегающего силуэта.

Измерение размерных признаков, это такой процесс, который характеризует форму конкретного участка тела человека. Измеряется фигура соблюдая определенную последовательность. Обмеряемый должен находится в естественном положении, то есть без лишних поворотов фигуры. Измерение производится сантиметровой лентой. Снятые размеры в дальнейшем понадобятся для построения чертежа выкройки изделия.

Для точности во время измерения необходимо зафиксировать место положения талии, завязать самое узкое место на фигуре резинкой, тесьмой или шнурком. От того как точно снимутся мерки с фигуры, будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки.

Мерки нужно измерять с человека, на которого планируется шиться платье. Как правильно измерить фигуру, можно узнать . К тому же в таблице 1 на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице 1 следует заменить на соответствующие ваши.

Построение основы.

Данный этап является самым важным в дальнейшем конструировании различных фасонов одежды. Этот процесс требует соблюдения четкой последовательности действий этого руководства и внимательности при расчетах формул.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, нужно построить сетку начальной конструкции, то есть с базисную сетку, которая состоит из ряда горизонтальных и вертикальных прямых линий, находящихся на расстояние соответственно определенным данным (мерки) или ряда вычислений предварительного расчета (формул).

Смысл построения основы заключается в том, что объединяет в себе основные линии чертежа изделия, которые являются общими для различных моделей одного покроя. Это линии середины полочки и спинки, вытачки на образование выпуклостей, для выступающих форм тела (грудь, лопатки) и верхние контурные линии.

Базисная сетка спинки.

Состоит из 4 прямоугольников (рис1). Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ , который равен (Ди ).

АЕ = Длина изделия (Ди ) = 102см.
На вертикальном отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами АА1 = ГГ1 и АГ = А1Г1 .
Параллельные отрезки равны между собой:
АГ = А1Г1 = 1/2 Дст (Длина спины до талии) + 3см (прибавка к Дст ) = 43см: 2 + 3см = 24,5 см.
АА1 = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп : 2см + (прибавка постоянная величина)) = 39см: 2см +0,5см = 20см.
Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1 .
ГТ = Г2Т1 = длина спины до талии (Дст ) - АГ (с чертежа сетки) = 43см – 24,5см = 18,5см.
Для контроля перепроверяем с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст )=43см.
ГГ2 = ТТ1 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(47см + 3см) : 2см – 1см = 24см.
Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1 .
ТБ = Т2Б1 = Вб (высота бедра) = 19 см.
ТТ2 = ББ1 =(Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (50 см + 1см) : 2 см - 1см = 24,5 см.

Продлеваем вертикальную прямую Т2Б1 предыдущего прямоугольника в низ и строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БЕ = Б1Е1 и ББ1 = ЕЕ1 .
Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А со сторонами АА2 = А3А4 и АА3 = А2А4 .
Стороны АА3 = А2А4 = 2 см (стандартная величина).
АА2 = А3А4 = (Пош : 3см) + прибавка = (19,5 см: 3 см) + 0,5 см =7 см.
Горловина спинки формируется через точки А3 и А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

А2П , нужно от точки А1 , которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой П .
А1П = 3см.
А2, П .

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки:
Г1П1 = 0,1см × Г1П (измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.
Г1П2 = 0,4см × Г1П = 0,4см × 21,5 см = 8,6 см.
Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3 .
П2П3 = 1,5 см.
Через точки П, П3, П1, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Общий расчет (сумма) растворов вытачек ΣВ.

ΣВ = (Поб + прибавка) - (Пот + прибавка)= (50 см +1см) - (37см + 2см) = 12 см.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ × 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см.
Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки Т3 .
Т2Т3 = (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см: 2 = 3 см.
Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки Г2, Т3, Б1, Е1 .

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки.
ТО = ТТ3 (меряем с чертежа) : 2 = 21,5: 2 = 10,75 см.
Через точку О верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинке.

Раствор (ширина) задней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,3 = 12 × 0,3 = 3,6 см.
В1О = ОВ2 = В1В2 : 2см = 3,6см: 2см = 1,8 см.

Находим длину задней вытачки В3, О, В4 .

Длина вытачки В3В4 (стандарт для этом модели) = 29 см.
На вертикальной прямой, проходящей через точку О , отмеряем стандартные величины: вверх ОВ3 = 16 см и вниз ОВ4 = 13 см.
Контур вытачки строим через точки В1, В3, В2, В4 .
Результат смотрите на рис2.

Состоит, из 4 прямоугольников (рис 3).
Построение чертежа начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ .
АЕ = Длина изделия (Ди) +(Дпт (длина переда до талии) - Дст (длина спины до талии)) = 102см+(45 см- 43см) = 104 см.
На отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами, которые между собою равны АГ = А1Г1 и АА1 = ГГ1 .
АГ = А1Г1 = АГ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 24,5см.
АА1 =ГГ1 = АА1 (с чертежа сетки спинки рис 1) = 20см.
Следующим строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1 .
ГТ = Г2Т1 = Дпт (Длина переда до талии) - АГ (с чертежа рис 3) = 45см - 24,5 см = 20,5 см.
Для контроля перепроверяем на чертеже отрезок АТ = длина переда до талии (Дпт )= 45 см.
Гризонтальные ГГ2 и ТТ1 = (Пог 2 + прибавка) : 2 см + 1см = (47см + 3см) : 2см +1см = 26см.
Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1 .
Вертикальные параллельные отрезки ТБ и Т2Б1= ТБ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 19см.
Горизонтальные параллельные стороны ТТ2 и ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (50 см + 1см) : 2см + 1см = 26,5см.
Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1 = ЕЕ1 и БЕ = Б1Е1 .
То, что должно в результате получиться (смотрите рис 3).

Построения чертежа выкройки переда

Чертеж на рис 4.

Линия горловины.

На базисной сетке переда из точки А строим прямоугольник со сторонами АА2 = А3 А4 и АА3 = А2А4 .
Горизонтальные стороны АА2 и А3А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) = 7см.
Вертикальные АА3 и А2А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) + прибавка = 7см + 1см = 8см.
Оформить дугообразную линию горловины спереди через точки А2 ,А3 .

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П . Нужно от точки А1 вниз отмеряем величину со стандартной длинной используемую для платьев без плечевых накладок и обозначить это место букой П .
А1П = 4см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П .

Построение проймы.

Для нахождения точек П1, П2 необходимо от Г1 вверх отступить величину найденную по формуле:
Г1П1 = 0,1 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,1 × 20,5 см = 2,05 см.
Г1П2 = 0,3 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,3 × 20,5 см = 6,15 см.
Далее, из полученной точки П2 , вправо отступаем стандартную величину, равную 2 см и ставим букву П3 .
П2П3 = 2 см.
Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П, П3, П1, Г2 (рис 4).

Боковой шов и боковая вытачка.

На переднем полотнище по линии талии находим точку Т3 .
Т2Т3 = Т2Т3 (с чертежа полочки спинки платья рис 2) = 3 см.
Середина талевой вытачки, обозначенной буквой О , находится следующим способом:
От точки Т влево отступаем величину, найденную по формуле - ТО = Цг (мерка расстояния между центрами груди) : 2 = 20 см: 2 = 10см.
Из точки О верх и вниз строим прямые отрезки до пересечения линиями шеи и бедер. Ставим точку О1 на линии шеи.
Находим угол боковой вытачки. От О1 вниз отступаем величину равную снятой мерке Вг (Высота груди) получаем точку Л .
О1Л = Вг = 26см.
Точки Г2 и Т3 соединяем вспомогательной прямой. На этой прямой находим точки Л2 , Л1 .
Г2Л2 = ТО (с чертежа переда) = 10см.
Проводим вспомогательную линию соединяя точки Л2Л .
Л2Л1 = Дпт (длина переда до талии) - Дст (длина спины до талии) = 45 см - 43 см = 2см.
Стороны боковой вытачки Л1 , 2 см = 2 см, Л2 , строим соединяя и уравнивая их, чтобы они не доходили до точки Л на 2 см (стандартная величина для построения выкройки с боковой вытачкой).
Рисуем линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Л1, 2 см, Л2,Т3, Б1, Е1 .

Раствор(ширина) передней талевой выточки.

Раствор передней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,2 = 12 × 0,2 = 2,4 см.
От точки О , которая находится на линии талии ТТ2 отступаем вправо и влево величину равную:
В2О = ОВ1 = раствор вытачки В1В2 / 2 = 2,4: 2 =1,2 см

Глубина и высота (длина) талевой выточки на переднем полотнище.

От точки Л вниз отступаем постоянную величину и ставим точку В3 .
ЛВ3 = 2 см.
Глубина вытачки отмеряется от точки О , которая находится на линии талии. Отступаем, вниз 8 см ставим В4 .
ОВ4 = 8 см.
Контур (стороны) вытачки проводим через точки В2, В3, В1, В4 .
В итоге то что должно получится смотрите рис 4.

Примечание. В связи с относительной точностью методов построения чертежа, выкройки основы изделия с рукавом рубашечного покроя, первичный чертеж изделия нужно изменить, смещая линию плеча на 1 см в сторону передней половинки выкройки (рис 5). Соответственно сместить высшую точку оката на выкройке рукава.

Построение выкройки-основы – это важный этап в создании одежды, именно на ее базе осуществляется моделирование изделия (придание ему уникальности). Существуют различные системы кроя и разные методы построения базовых выкроек, профессионалы при создании одежды могут использовать несколько из них.

В этой статье я ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ построения выкройки основы платья прямого силуэта на условно стандартную фигуру по системе кроя «М.Мюллер и сын», эта система проверена временем и по-прежнему популярна.

Построение выкройки платья прямого силуэта относительно несложное, т.к. в связи с отсутствием талевых вытачек, для его построения требуется меньше расчетов, по сравнению с выкройками платьев прилегающих силуэтов.

(П, см),

прямой силуэт (с рукавами) :

К высоте проймы сзади (Впр.з) + 2÷3;

К ширине спины (Шс) + 1,5÷2;

К ширине проймы (Шпр) + 2,5÷3,5;

К ширине груди (Шг) + 1,5÷2

(см), снимаются с фигуры человека:

— Обхват груди (Ог) = 85,

— Обхват талии (От) = 62,

— Обхват бедер (Об) = 95,

— Длина спины до талии (Дтс) = 44,

— Длина изделия (Ди) = 100,

— Высота груди I (ВгI) = 34,

— Длина талии спереди I (ДтпI) = 56

Расчетные мерки (см),

при Ог больше 80 см:

— Высота проймы сзади (Впр.з)* = Ог/10 + 10,5 = 85/10 + 10,5 = 19,

Впр.з + П = 19 + 2÷3 = 19 + 2 = 21;

— Высота бедер (Вб) = Впр.з + Дтс = 19 + 44 = 63;

— Ширина шеи сзади (Шш.з) = Ог/20 + 2 = 85/20 + 2 = 6,3;

— Высота груди II (ВгII) = ВгI – Шш.з = 34 – 6,3 = 27,7;

— Длина талии спереди II (ДтпII) = ДтпI – Шш.з = 56 – 6,3 = 49,7;

— Ширина спины (Шс)* = Ог/8 +5,5 = 85/8 +5,5 = 16, 125,

Шс + П = 16,125 + 1,5÷2 = 18;

— Ширина проймы (Шпр)* = Ог/8 – 1,5 = 85/8 – 1,5 = 9,125,

Шпр + П = 9,125 + 2,5÷3,5 = 12;

— Ширина груди (Шг)* = Ог/4 – 4 = 85/4 – 4 = 17,25,

Шг + П = 17,25 + 1,5÷2 = 19

*мерки, которые при построении берутся с прибавками на свободу облегания (П)

КОНТРОЛЬ: [(Впр.з+П) + (Шс+П) + (Шпр+П) + (Шг+П)] должно быть равно [Ог/2+П] = [Ог/2 + 5÷7,5]

Построение чертежа базовой выкройки платья прямого силуэта:

Приготовьте прямоугольник кальки, шириной Ог/2 + 30см, длиной Ди + 15см.

1. Базисная сетка. В верхнем правом углу, отступив от верха 10см, а от края 5см, поставьте точку О. Проведите вниз вертикальную линию.

От точки О вниз по линии отложите ОГ=Впр.з+П=21см; ОТ=Дтс=44см; ОБ=Вб=63см; ОН=Ди=100см.

Из полученных точек влево постройте горизонтали: О – линия верха, Г – линия груди, Т – линия талии, Б – линия бедер, Н – линия низа.

1. Линия середины спинки. От точки Б влево отложите 2см, отметьте точку Б1. Из точки через точку Б1 проведите прямую линию до линии низа. Ее пересечение с горизонталями обозначьте точками, как на чертеже.

Линия груди. От точки Г1 влево отложите Г1Г2=Шс+П=18см; затем поочередно влево откладываем: Г2Г3= 2/3*(Шпр+П)=8см; Г3Г4=10÷13см; Г4Г5=1/3*(Шпр+П)=4см; Г5Г6=Шг+П=19см.

КОНТРОЛЬ: Г6Г4+Г3Г1 = (Ог/2+П) = 49см.

Линия середины полочки. Из отмеченных точек постройте вертикали, как на чертеже. Вертикаль, проходящая через точку Г6 – это линия середины полочки.

На пересечении линий, построенных из точек О и Г2, отметьте точку О1.

1. Горловина спинки. От точки О влево отложите ОО2=Шш.з=6,3см. При большом значении Ог ОО2 следует взять = Шш.з-0,5см. Из точки О2 вверх постройте перпендикуляр длиной 2см, отметьте точку О3. Соедините точки О и О3 по лекалу плавной линией.

Линия плеча спинки. От точки О1 вниз отложите О1О4=1÷1,5см. Из точки О3 через точку О4 проведите прямую линию. От точки О4 влево по линии отложите О4О5=1,5÷2см (при маленьком размере); 0÷1см (при большом размере); 1÷1,5см (при среднем размере).

1. Пройма спинки. Отрезок Г2О4 разделить пополам, отметить точку П1, через П1 провести горизонталь (линия лопаток), отложить влево П1П1’=1см. Отрезок П1Г2 разделить пополам, отметить точку П2. Влево построить перпендикуляр, на пересечении его с вертикалью из точки Г5 отметить точку П4, влево от П2 отложить П2П3 = 1,3÷1,5см (чем меньше размер, тем меньше значение). Из точки О5 через П1’П3 до точки Г3 построить линию проймы, плавную по лекалу, таким образом, чтобы ее начало было перпендикулярно линии плеча.

1. На линии талии отмечаем точки Т1 и Т2, как показано на чертеже. На линии груди, от точки Г6 вправо откладываем Г6Г7=Ог/10+0,5=9см. Проводим вертикальную линию, на ее пересечении с линией талии отмечаем точку Т4. По вертикали от точки Т4 вверх откладываем Т4О7=ДшпII=49,7см. От точки О7 по вертикали вниз откладываем О7Г8=ВгII=27,7см.

От точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5О6=Г2О4-(1÷1,5) (смотрим по фигуре, чем больше наклон линии плеча, тем большее значение нужно вычесть).

1. Из точек Г8 и Г5, через точки О7 и О6 проводим дуги, радиусами Г8О7 и Г5О6 соответственно.

От точки О6 по дуге вправо откладываем О6О8=Ог/20-(0,5÷1)=3,25см. Из точки О8 проводим дугу радиусом =О3О5-1=14см, где 1см забирается на посадку, это разница между длинами линий плеча спинки и полочки. На пересечении дуг отмечаем точку О9.

Пройма полочки. Соединяем прямой линией точки О8 и П4, делим отрезок пополам, отмечаем точку П5. Из точки П5 влево строим перпендикуляр длиной = 1см, отмечаем точку П6. Из точки О8 до точки Г4 через П6 и П4 проводим по лекалу плавную линию, не забываем, чтобы она начиналась перпендикулярно линии плеча.

1. Горловина полочки. Из точки О7 строим перпендикуляр к линии середины полочки, отмечаем точку О10. От точки О10 по перпендикуляру вправо откладываем О10О11=Шш.з=6,3. При больших значениях Ог, О10О11=Шш.з-0,5. От точки О10 по вертикали вниз откладываем О10О12=Шш.з+1÷2=7,5см. Соединяем точки О10 и Г5 прямой линией, отмечаем О10О13=Шш.з+0,5÷0,8см. Через точки О12О13О11 проводим по лекалу плавную линию.

1. Плечо полочки и вытачка. От точки О9 откладываем О9О14=О11О7=3см. Соединяем О14 и Г8 – это правая сторона вытачки. От точки Г8 по вертикали вверх откладываем Г8О15=Г8О14. Соединяем О11 и О15 прямой линией.

1. Место вытачки на спинке. От точки О3 по линии плеча спинки влево откладываем О3О16=3÷5см. Проводим перпендикуляр к горизонтали лопаток, на пересечении отмечаем точку Л. При выпуклости лопаток и сутулости пунктирные линии разрезаются и раздвигаются, в следствие чего формируется вытачка, удлиняется спинка. Я не разрезаю, потому что моя выкройка предназначена для фигуры с ровной спиной.

1. Контрольные знаки для втачивания рукава. На спинке Кс совпадает с точкой П3. На полочке от точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5Кп=(Шпр+П)/4=3см.

Линии бока. По линии талии от точки Т2 влево откладываем Т2Т5=1÷2см, от точки Т3 вправо откладываем Т3Т6=0,5÷1см. Из точек Г4 и Г3 проводим прямые линии через точки Т6 и Т5 до линии низа. На пересечении с линией бедер отмечаем точки Б2 и Б3. Пересечение линии бедер со средней линией полочки – точка Б4.

КОНТРОЛЬ: (Б4Б3+Б2Б1) должно быть больше (Об/2+3см). В противном случае нужно увеличить расширение переда и спинки по боковым линиям.

1. Линия низа. Из точки Н1 строим перпендикуляр к линии середины спинки, его пересечение с линией бока спинки обозначаем точкой Н2, из точки Н2 проводим влево горизонталь до пересечения с боковой линией полочки, отмечаем точку Н3. Строим линию низа полочки: выгнутая плавная линия переходящая от точки Н3 в перпендикуляр к линии середины полочки.

Смещение линии плеча. Линию плеча спинки поднимаем параллельно на 1 см. Линию плеча полочки опускаем параллельно на 1 см.

Так выглядит выкройка основа платья прямого силуэта, построенная по системе кроя «М.Мюллер и сын».

Для проверки ее посадки на фигуре необходимо перенести выкройку на простую ткань, сшить и примерить, подробнее об этом в статье .

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и .

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

	Мерка	Обозн.	Пример
	Длина спины до талии	Дст	41 см
	Длина переда до талии	Дпт	44 см
	Высота груди	Вг	24 см
	Центр груди	Цг	17 см
	Длина плеча	Дпл	12 см
	Обхват груди	Ог	92 см
	Обхват талии	От	74 см
	Обхват шеи	Ош	38 см
	Ширина груди	Шг	31 см
	Ширина спины	Шс	34 см

Построение лифа

Сетка

Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).

Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).

Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.

Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

Горловина, плотно прилегающая к шее:

Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;

Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;

Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Низ проймы

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

41/2 + 1 = 21,5 см

Опорная точка для построения проймы

В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.

В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.

От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см

От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

Пройма

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.

раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.

Перечерчиваем пройму

Вытачка на спинке

Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.

Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто). Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

• 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
• 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.

Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.

92 — 74 = 18 см.

18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.

9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;

8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.