Главная / Лицо и тело / Детали одежды и их конструктивные разновидности. Практическая работа Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Детали одежды и их конструктивные разновидности. Практическая работа Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Застежка в одежде имеет функциональное назначение. Она позволяет свободно надевать и снимать одежду. Часто застежке придают вид отделочной детали.

Расположение застежки на одежде определяется моделью. Иногда в изделиях прилегающего силуэта выполняют две застежки.

Обработка верхнего и нижнего краев застежки может быть одинаковой или различной, в зависимости от конструкции, свойств ткани и вида изделия.

Застежки бывают:

По внешнему виду

· Доходящие до низа изделия (сквозные)

· Расположенные в середине детали (несквозные)

· Застежки доверху

· Застежки с отворотами лацкана

В зависимости от особенностей технологической обработки

· застежка в несквозном разрезе основной детали;

· застежка в шве или рельефе;

· застежка в сквозном разрезе основной детали.

По конструкции и способу обработки застежки бывают:

· С подбортами (отрезными или цельновыкроенными с полочкой или воротником)

· С планками (настрочными, притачными, втачными, накладными)

· С обтачками

· С окантованными срезами

По способу застегивания:

· На пуговицы и петли (обтачные, обметанные, навесные)

· На крючки и петли

· С застежкой «молнией»

· Шнуровка

Застегивание одежды также выполняют с помощью завязок, кнопок, карабинов; хлястиков и пряжек, рамок, колец; текстильной застежки велкро (липучка). Каждый из этих элементов по-своему закрепляется на основной детали.

Завязки, хлястики, застежку-молнию, а также держатели колец, рамок, пряжек притачивают к основной детали или втачивают в шов обтачивания.

Текстильную застежку велкро настрачивают по периметру отрезка тесьмы.

Пуговицы, кнопки, крючки пришивают вручную или на специальном оборудовании.

Карабины, специальные пуговицы и кнопки; а также блочки и люверсы, оформляющие отверстия под шнуровку, закрепляют на основных деталях заклепыванием.

Отверстия под шнуровку, так же как прорезные петли, выметывают вручную или на специальном оборудовании.

Навесные (воздушные) петли втачивают в швы при обработке срезов или при соединении деталей. Такие петли изготовляют из косой бейки или плетеного шнура.

Чаще всего выполняют застегивание на пуговицы и петли.

Петли бывают:

Обтачные (обрабатывают одной или двумя обтачками)
Обметанные (выполняют на спецмашине или вручную; место петли намечают по подсобному лекалу двумя точками, при этом размер петли превышает диаметр пуговицы на 2-3 мм.; петли бывают прямые и с глазком, обметываются с каркасной нитью или без нее). Петля может располагаться в продольном, поперечном или реже наклонном направлении Длина петли равна диаметру пуговицы +2-5 мм, расстояние от края борта не менее ¾ диаметра пуговицы. По линиям петель прокладывают нитки
Из вытачного шнура (полоски ткани, выкроенной по косой, сложенной вдвое и обтачанной; такой шнур разрезают на отрезки и прикрепляют к краям разреза при помощи обтачки)
Из плетеного шнура (шнур плетут из нитей, выдернутых вдоль кромки ткани; шнур на отрезки не разрезают, а приметывают к краям разреза, изгибая его зигзагообразно)
Из прямой полоски ткани (выполняют из полоски шириной 2-3 см, выкроенной по долевой нити и застроченной накладным швом с двумя закрытыми срезами, впоследствии сложенной науголок и закрепленной поперек петли у основания уголка)

Требования к обработке петель:

· Расположение параллельно или перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него

· Равное расстояние между петлями

· Ровные кромки с четким и плотным узором переплетения (для обметанных петель)

· Наличие закрепки в конце петли

При обработке застежек необходимо обеспечить ровноту краев застежки и отделочных строчек, плотность прилегания сторон застежки, симметричность сторон застежки и отсутствие перекосов, чистоту обработки, хорошее закрепление фурнитуры.

Виды подбортов и их использование при обработке застежек

Подборт – это деталь или узел швейного изделия, выкраиваемая в соответствии с конфигурацией среза борта и служащая для его обработки.

Нить основы в подборте проходит соответственно нити основы полочки, за исключением случаев, обусловленных особенностями рисунка и направления ворса ткани.

Подборт является своеобразной подкройной обтачкой сквозного разреза основной детали. Его внешний срез соответствует срезу основной детали. В отличие от обтачки, ширина подборта по всей его длине неодинакова. В зависимости от конструктивных особенностей подборт бывает цельновыкроенным с основной или конструктивно-декоративными деталями, отрезным, отрезным укороченным.

Подборт по конструкции может быть:

· Цельновыкроенный с полочкой

· Цельновыкроенный с воротником

· Цельновыкроенный с планкой

· Отрезной (м.б. укороченный)

Общим для всех видов подбортов является их начальная обработка. Подборта дублируют. Клеевая прокладка не должна доходить до среза горловины и плечевого среза на 2 .3 мм, до линии низа на 1...2 мм. Внутренний срез подборта обметывают, окантовывают или застрачивают швом вподгибку с открытым срезом шириной 1...3 мм при ширине подгибаемого припуска 5... 10 мм.

3. Обработка края борта цельновыкроенным подбортом

Обработку бортов цельновыкроенными подбортами можно выполнять с прокладками и без них.

При обработке без прокладок подборт перегибают на лицевую сторону изделия по линии борта, обтачивают верхние и нижние углы бортов на расстоянии 1-2 мм ниже линии подгибки низа изделия. Подборт выворачивают, выправляют кант на обтачанных участках. Заметывают и приутюживают сгиб борта, прокладывают отделочную строчку.

Обработка края борта цельновыкроенным подбортом с прокладкой

Клеевую прокладку и кромку (если предусмотрено) соединяют с полочкой и подбортом. Затем обтачивают уступ борта и низ подборта. Швы разутюживают, углы выворачивают и выметывают, выправляя кант, одновременно заметывают цельновыкроенный подборт.

Если при изготовлении изделий с отделочной строчкой по краю борта прокладки из неклеевых материалов , их наметывают на подборт (в изделиях с отложными лацканами) или настрачивают (в изделиях с застежкой доверху – на подборт на расстоянии 3-5 мм от ее среза, расположенного у линии борта, если изделие без отделочной строчки по краю борта. Если в дальнейшем предусмотрена отделочная строчка по краю борта, она будет фиксировать прокладку, и ее можно дополнительно не настрачивать), обтачивают верхние и нижние углы бортов (при этом нижний срез прокладки должен располагаться по линии подгибки низа, верхний – по линии горловины изделии), заметывают край борта и прокладывают отделочную строчку.

Край борта закрепляют отделочной строчкой или клеевой пленкой, паутинкой, на машине потайного стежка.

Обработка края борта подбортом, цельновыкроенным с планкой.

Подборт укрепляют прокладкой целиком или только на участке планки.

Притачивают срез планки к срезу борта, шов разутюживают или заутюживают на планку, далее обработку ведут аналогично, перегибая подборт по линии перегиба борта планки.

Особенности обработки застежки отрезным подбортом

При обработке бортов отрезными подбортами они могут быть выкроены с надставками: в платьях с застежкой до линии талии и в блузках – с одной, а в платьях, халатах со сквозной застежкой – не более двух. Шов притачивания надставки может проходить в поперечном или косом направлении с величиной скоса не более трети ширины подборта. Длина надставки – не менее 6 см. расстояние от швов до петель должно быть не менее 2 см. Если изделие выполнено из прозрачной ткани, надставка допускается только на нижнем подборте.

Намечают на борте петли

Внутренние срезы подбортов обрабатывают на специальной или универсальной швейной машине (если изделие без подкладки)

· В изделиях из шелковых тканей со средней осыпаемостью – обметывают. Если подборта имеют прокладку, обметывание производят вместе с ней. Ширина шва – не менее 4 мм, частота строчки – 3-3,5 стежка на 10 мм строчки.

· В изделиях из легкоосыпающихся тканей – обметывание с последующим застрачиванием швом вподгибку с открытым срезом или без обметывания швом вподгибку с закрытым срезом.

· В изделиях из хлопчатобумажных тканей – швом вподгибку с открытым срезом

Обработанный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, наметывают прямыми стежками от внутреннего края к углу лацкана, посаживая подборт в угле уступа, на участке отворота, на участке петель; от нижней петли до низа – ровно, внизу – подборт натягивают, по низу жакетов и платьев-пальто с посадкой полочки. В изделиях из шерстяных тканей посадку по краю борта сутюживают так, чтобы утюг не заходил за строчку наметывания подборта.

Обтачивание бортов отрезным подбортом производят со стороны полочки от низа вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. От точности выполнения операции зависит внешний вид одежды: симметричность и идентичность формы левого и правого бортов по форме и рисунку, правильность положения лацкана и борта в готовом изделии. Строчка обтачивания должна быть строго параллельна краю борта и подборта. В изделиях из легкоосыпающихся тканей припуск шва обтачивания может быть обметан.

В изделиях из толстых, упругих тканей шов обтачивания борта разутюживают для облегчения последующей обработки.

Борта выворачивают на лицевую сторону, швы выправляют и выметывают на с/м или вручную с целью временной фиксации канта (в тонких тканях – прямыми стежками, в толстых – косыми).

ВТО выполняют на участке лацкана – со стороны полочки, а борта – со стороны подборта.

В изделиях с застежкой доверху кант по всему борту образуют со стороны полочки, а ВТО выполняют со стороны подборта.

Закрепление канта по краю борта может быть осуществлено несколькими способами:

1. Отделочной строчкой – выполняют по борту после соединения воротника с горловиной одновременно по воротнику и бортам.

2. В «чистый край»

А) Ниточным способом (путем настрачивания припуска шва обтачивания в изделиях с застежкой доверху – на подборт; в изделиях с отворотом- на участке лацкана – на полочку, на участке борта – на подборт. При этом строчка настрачивания проходит 1-2 мм от обтачной строчки. Кант можно закрепить ручной вспушной строчкой

Б) Клеевым способом – шов обтачивания закрепляют клеевой кромкой или паутинкой шириной 4-5 мм, проложенной на расстоянии 1 мм от строчки. Для уменьшения толщины шва припуск со стороны одной из деталей подрезают до 2-3 мм.)

Внутренние края подбортов могут быть настрочены на полочки с подгибом среза внутрь, но без предварительного их застрачивания.

Нижние углы бортов при обработке их до низа изделия отрезными или цельновыкроенными подбортами обтачивают на расстоянии 1-2 мм ниже линии подгибки изделия. Внутренние срезы подбортов могут быть настрочены на расстоянии 2-3 мм на припуск на обработку низа (поперек его ширины).

В блузах, которые носят незаправленными, в расклешенных юбках, платьях, сарафанах со сквозной застежкой из плащевых и джинсовых тканей нижние углы бортов не обтачивают, а обрабатывают их швом вподгибку одновременно с обработкой низа изделия.

Отрезной укороченный подборт. Его используют для уменьшения толщины узла внизу борта, если материалы изделия обладают повышенной толщиной и жесткостью. Подборт заготавливают как обычно: дублируют и обрабатывают внутренний край. Подборт укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, совмещая срезы борта и нижние срезы, и притачивают к припуску подгиба низа основной детали (Ширина шва 7... 10 мм). Шов разутюживают или заутюживают в сторону припуска подгиба низа. Затем укороченный подборт вместе с припуском на подгиб отгибают на лицевую сторону основной детали, совмещают срезы борта, горловины, плечевые срезы и обтачивают борт подбортом от уступа до низа. Дальнейшую обработку выполняют обычным способом.

Обработка застежки-молнии с подбортом При обработке застежки используют разъемную застежку-молнию. Припуски целесообразно продублировать.

Каждую из разомкнутых частей застежки-молнии укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы зубчики застежки-молнии были направлены в сторону детали, а кромка тесьмы застежки-молнии совпадала со срезом борта детали. Верхний конец тесьмы застежки-молнии отгибают в сторону борта. Застежку-молнию приметывают и настрачивают вдоль линии борта, используя специальную лапку.

Подборта укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне и притачивают по линии борта со стороны полочки, прокладывая строчку в шов настрачивания застежки-молнии. Обтачивают горловину и низ изделия подбортом. Подборта отворачивают на изнанку основной детали, излишки припусков в углах высекают. Подборта выправляют, приутюживают. С лицевой стороны вдоль борта прокладывают отделочную(одну или две в зависимости от модели).

шелковый креп-сатин зеленого цвета 0,80 м шириной 140 см; хлопчатобумажный атлас песочного цвета 0,90 м шириной 145 см; кругловязаное полотно в резинку 0,55 м шириной 35/70 см; флизелин G 405 шириной 90 см; 14 пробивающихся кнопок; нитки для шитья.

Кроме того:

шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек; карандаш, ножницы для бумаги; сантиметровая лента ; портновские булавки ; портновский мелок ; ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия; копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки; игла швейной машины, ручная игла для шитья.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, кругловязаные полотна в резинку.

Экстра-выкройка розового цвета на листе выкроек А
Детали 1−7

Размер 34−44

Выкройка:

Блузон с двубортной застежкой на кнопки и карманами с листочками покоряет не только яркой игрой ц…

Выкройка блузона

…розового цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. Вырежьте детали бумажной выкройки. размер блузона определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).

Детали бумажной выкройки

1 Полочка 2х
2 Мешковина кармана, 4х
из которых 2х до линии подкладки
3 Спинка со сгибом 1х
4 Передняя часть рукава 2х
5 Локтевая часть рукава 2х
6 Планка застежки со сгибом 2х
7 Воротник со сгибом 1х

План раскладки

Планы раскладки показывают, какие детали выкраивать из какой ткани или кругловязаного полотна в резинку и как расположить детали бумажной выкройки на ткани/кругловязаном полотне. Детали, которые дублируются прокладкой, выделены серым цветом.

Остальные детали

а) 2 листочки длиной по 18 см и шириной по 7 см;
b) 2 передние детали пояса шириной по 13 см и длиной по 8 см;
с) пояс по нижнему срезу спинки со сгибом шириной 13 см и длиной 23−24−25−26−27−28 см;
d) 2 пояса по нижним срезам полочек шириной по 13 см и длиной по 15−16−17−18−19−20 см;
е) 2 манжеты шириной по 13 см и длиной по 22−23−23−24−24−25 см.

Для размеров 34−44 припуски уже учтены в указанных размерах деталей

Как сшить блузон своими руками

Раскрой деталей из креп-сатина и атласа

Шелковый креп-сатин и хлопчатобумажный атлас сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложите на обе ткани согласно планам раскладки и приколите, при этом деталь 3 - к сгибу ткани. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски: по всем срезам и на швы - 1,5 см. Детали, а и b вычертите портновским мелком прямо на атласе. Все детали выкроите по этим линиям.

Раскрой деталей из кругловязаного полотна в резинку

Кругловязаное полотно в резинку связано по кругу в качестве рукава и поэтому имеет два сгиба. Деталь 7 наложите на кругловязаное полотно к сгибу и приколите. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски шириной 1,5 см. Детали с, d и е вычертите прямо на кругловязаном полотне в резинку, как показано на рисунке. Детали выкроите.

Прокладка

Флизелин сложите вдоль пополам клеевой стороной внутрь, как показано на рисунке. Приколите деталь бумажной выкройки 6. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте припуски шириной 1,5 см. Детали, а и b вычертите прямо на прокладке. Дополнительно вычертите две полосы шириной по 3 см и длиной по 18 см для дублирования входов в карманы. Детали выкроите. Прокладку приутюжьте с изнаночной стороны деталей кроя. Обе полосы прокладки приутюжьте к полочкам с изнаночной стороны поверх размеченных линий швов притачивания листочек.

Линии швов и разметка

Дублированные прокладкой детали сложите лицевыми сторонами. Наложите детали бумажной выкройки и приколите. Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки переведите на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). На полочках линии швов притачивания листочек переведите на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Прорезные карманы с листочками

Каждую листочку (а) сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах листочки стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам. Листочку выверните и приутюжьте. На полочках (лицевая сторона) на расстоянии по 2 см от размеченных линий швов притачивания листочек вычертите вспомогательные линии. Каждую листочку приколите к полочке, совместив сгиб листочки со вспомогательной линией.

Притачать листочки и мешковины

Меньшую мешковину каждого кармана приколите поверх листочки. Листочку и мешковину притачайте по размеченной линии шва притачивания листочки. Припуски шва отверните вперед и приколите. Припуск по срезу притачивания большей мешковины кармана срежьте до ширины 1 см. Мешковину приколите, совместив срез притачивания мешковины со швом притачивания листочки. Мешковину притачайте на расстоянии 1 см, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. В начале и в конце шва выполните закрепки.

Прорезать полочки

Каждую полочку прорежьте между строчками, не доходя по 1 см до концов шва притачивания листочки, в уголки выполните косые надсечки вплотную к последним стежкам строчек. Мешковины кармана отверните через прорез на изнаночную сторону, листочку отверните в сторону бокового среза, приметайте к полочке.

Стачать мешковины

Маленькие треугольники на концах каждого прореза отверните на изнаночную сторону. Мешковины кармана сколите и стачайте, закрепляя треугольники. Припуски шва обметайте вместе. Мешковины приметайте к срезу борта и нижнему срезу полочки. Концы листочки настрочите в край.

Боковые швы, нижние швы рукавов

Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите и стачайте боковые срезы. Передние части рукавов наложите на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, сколите нижние срезы рукавов (контрольная метка 3), стачайте. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте в одну сторону.

Втачать рукава

Каждый рукав приколите к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковой шов с нижним швом рукава и поперечные метки 5 на передней части рукава и на полочке. Рукав втачайте. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на рукав от верха до начала скругления проймы.

Верхние швы рукавов

Полочки сложите со спинкой лицевыми сторонами, передние части рукавов сложите с локтевыми частями рукавов. Сколите верхние срезы рукавов (контрольная метка 2) и стачайте. Припуски каждого шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на локтевую часть рукава.

Манжеты

На каждой манжете стачайте короткие срезы. Припуски шва разложите. Манжету сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы манжеты приколите вместе к нижнему срезу рукава, совмести шов манжеты с нижним швом рукава. Манжету притачайте, растягивая, к рукаву. Припуски шва обметайте вместе. Манжету отверните вниз.

Пояс, передние детали пояса

На поясе по нижнему срезу выполните боковые швы. Припуски швов разложите. Передние детали пояса притачайте к концам пояса лицевой стороной к лицевой стороне, припуски швов заутюжьте на передние детали пояса. Передние детали пояса отстрочить на расстоянии по 7 мм от швов. Пояс сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сколите срезы.

Притачать пояс

На поясе и на спинке поставьте с помощью булавок метки середины. Пояс приколите к нижнему срезу блузона, слегка растягивая, лицевой стороной к лицевой стороне. Совместите боковые швы и метки середины спинки. Пояс притачайте. Припуски шва обметайте вместе. Пояс отверните вниз.

Притачать планки застёжки, втачать воротник

Планки застежки приколите к срезам бортов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Припуски по нижним срезам планок выступают за край пояса. Притачайте. Планки заутюжьте вперед поверх швов притачивания. Воротник сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, срезы сколите. Воротник приколите, растягивая, к срезу горловины, совместив линии середины спинки (контрольная метка 7). Поперечные метки на воротнике совместите с верхними швами рукавов. Воротник втачайте в горловину.

Верхние и нижние концы планок

Припуски по свободным продольным срезам планок заутюжьте на изнаночную сторону. Планки сложите по линиям сгибов лицевой стороной внутрь. На верхних и нижних концах планок стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам, на уголках - наискосок. Припуски шва втачивания воротника обметайте. Планки выверните. Приутюжьте. Внутренние заутюженные срезы планок приметайте над швами притачивания. Планки отстрочите по контуру на расстоянии по 7 мм.

Кнопки

На детали бумажной выкройки 6 метки кнопок (кроме 4 нижних) поставлены только для размера 34. Для остальных размеров метки обоих верхних кнопок сместите вверх, метки остальных кнопок поставьте с одинаковыми интервалами. Деталь 6 приколите поочередно к планкам застежки метки кнопок переведите на планки с помощью булавок, поставьте метки карандашом. Установите части кнопок, верхние части - на правой планке застежки. Верхние части оставшихся двух кнопок установите на листочках посредине, нижние части кнопок - на полочках согласно верхним частям.

Фото: U2/Ули Глаземан. Иллюстрации: Марино Пауль. Текст: Марлис Фассбендер.

Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Варианты застежек

Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.

Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.

В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб . Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.

При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса, на обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.

При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.

При проектировании центральной застежки (однобортной) учитывают перекрытие одного края борта другим (рис. 2.12) . В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб 1 =0,75Дп + П,

где П=0,5÷1,0 см. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд.

В общем случае Шб 1 =0,5 Дп + П + Шотд,

Рис. 2.12. Проектирование центральной застежки.

На рис. 2.13 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки (двубортной). Максимальная величина Шб 2 не превышает мерки Цг.

В общем случае Шб 2 =0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;

где Р – расстояние между пуговицами.

Для застежек на планку её ширину Шпл определяют как удвоенную Шб: Шпл = 2(0,5Дп + П + Шотд) .

Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия(рис. 2.14) .

Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рис. 2.12) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.

Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5Дп + П + Шотд (рис. 2.14). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.

Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана. В блузках – не менее расстояния между пуговицами.

Рис. 2.13. Схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки

Рис. 2.14. Проектирование застежки на планку

Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2÷5 мм в зависимости от ее толщины (рис. 2.12): L п= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.

В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).

Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.

В женской одежде петли располагают на правой полочке, в мужской – на левой.

Как делать застежки у изделий и глубина полузаноса. Так как мы до этого много моделей рассматривали без застёжки, сегодня будем говорить о том, как на основе кроя по системе 10 мерок смоделировать изделие на застёжке.

В литературе по теме застёжки много написано, но всё без конкретных рекомендаций, поэтому мною переработан материал и будет показан вам на практике, чтобы вы знали как правильно шить.

самое главное в пошиве — отработать базовую выкройку

Этот материал поможет вам освоить новые процессы и разнообразит ваш гардероб, вы самостоятельно будете шить себе различные модели на застёжке: блузы и платья, накидки и жакеты, плащи и пальто. В этом видео вы знакомитесь с темой как кроить ткань с выкройкой на рельефах.

С базовой выкройки мы снимаем на кальку нашу основную выкройку полочки, спинки и рукава. Сейчас будем кроить блузочку с припусками для застежки, чтобы затем можно было сделать петли и пуговицы для застёжки.

С помощью моделирования и конструирования, мы создаём то, что хотим, но для этого используем базовую выкройку. Для того, чтобы грамотно работать с выкройкой основой, вы должны запомнить раз и навсегда, что базовая выкройка это еще не вещь, а всего лишь отправная точка для построения выкройки любого фасона.

На основе базовой выкройки мы прорисовываем новые линии горловины, чтобы она не впивалась нам в шею, работаем с линией проймы — её можно углублять, работаем с линией плеча, можем переносить линию бокового шва, вносить изменения в местоположение вытачек и т.д.

В данном случае для создания выкройки блузки на 1 см углубляем линию проймы, но помним, что с ширины проймы ничего нельзя снимать. По 1 см снимаю с линии горловины и ростка.

Не выделяя в отдельную тему, я вам сейчас показываю тему как работать с изделием на рельефах. Для того чтобы выкроить рельефы от линии нагрудной вытачки выкройку разрезаем через вытачку по линии талии и вниз. Так же по выкройке спинки разрезаем рельеф по лопаточной вытачке.

Полочка и спинка готовы к крою из ткани. Так как наша блузка будет иметь по полочке и спинке рельеф, мы выкройку разрезаем на отдельные детали, но центрального шва по спинке не будет, только рельефы. А полочку выкраиваем с цельнокроеным подбортом, она у нас просто загнется во время шитья блузы.

Когда выкройку раскладываете на ткани, проводим линию центра переда, и откладываем расстояние ширины полузаноса.

Шириной полузаноса называется линия от линии центра переда до линии сгиба ткани или края борта, если это будет отрезной подборт, а не как у нас в данном случае цельнокроеный подборт Это расстояние по 1,5 см с двух сторон от линии центра переда полочек. В итоге на блузке будет запах 3 см, т.к для блузочки это расстояние должно быть именно 3 см и другое не разрешается. Для пошива юбки на пуговицах или платья на пуговицах, ширина полузаноса будет 2 см. Если вы будете шить тяжелый жакет, то ширина полузаноса 2,5 - 3,0 см. Ширина полузаноса для двубортного изделия (пальто, жакета, плаща) будет от 6 до 8 см. , см. таблицу

Копируйте себе таблицу, чтобы информация по этой теме была всегда с вами и помогала вам в построении выкройки изделий на застёжке и чтобы ваша работа, с учетом полученных знаний, всегда была выполнена на высоком профессиональном уровне.

Чаще всего у вас будет отрезной подборт, тогда вам необходимо к линии ширины полузаноса добавить 0,7 см припуск на шов.

Существует правило для пошива изделий на застёжке: линия центра переда обеих полочек по линии центра переда должны всегда совпадать!

Чтобы линия центра переда была всегда перед вами необходимо нанести ее ровно прокладочным швом иголкой с ниткой. Эта нитка по линии прокладочного шва удаляется только после завершения всех работ, когда вы убедились, что изделие сидит на вас исключительно и не требует корректировки ни крой, ни пошив, когда изделие полностью готово, сделаны петли, пришиты пуговицы, вот тогда нитку можно аккуратно удалить.

Если это правило не соблюдать у вас появятся проблемы и с линией плеча и с посадкой по фигуре на линии груди и прочие дефекты.

Начинаем кроить, когда мы кроим детали с рельефами припуск на шов оставляем 1 см. Переносим все необходимые насечки по линии талии, если ткань очень деликатная тогда делаем отметку ниткой. Выкройка готова, остаётся выкроить рукав.

На выкройке рукава отмечаем вершину рукава и переднюю часть насечкой. После этого рукав откладываем. Так как пока мы с ним не работаем, нам важен полузанос и линия застёжки. На всех деталях кроя отмечаем сторону изнанки, так как ткани бывают разные и порой сложно отличить лицевую и изнаночную сторону.

Начинаем работать с центральной частью полочки. На фото видим две линии: центр переда и край борта, т. е. линию полузаноса, расстояние между ними называется шириной полузаноса.

Важно знать и помнить, что вся женская одежда застёгивается справа налево, хоть это застёжка по центру переда, хоть со смещением в сторону бокового шва, или на спинке, а также шлица на юбке, как спереди так и со стороны спины, закладывается также справа налево. Вся мужская одежда имеет застёжку наоборот, слева направо.

По линии центра переда сначала прокладываем булавки, чтобы перенести эту линию на вторую деталь, потом прометаем эту линию ниткой. Точно также работаем с линией края борта.

Линию края борта мы проутюжим. Четко по проложенной ниточке линии сгиба сгибаем ткань и отутюживаем по всей длине обе полочки, проверяем ширина полузаноса 1,5 см и идём работать дальше.

Затем начнём собирать все детали кроя блузки.

После того, как проложены эти линии и проутюжены, начинаем соединять рельефы.

Сложность в пошиве рельефов заключается в том, что нам необходимо соединить две детали в которых ткань скроена и по долевой и по косой, чтобы не испортить крой, не вытянуть ткань, всё делаем очень деликатно и аккуратно.

При соединении таких деталей ткань должна лежать без напряжения, иначе на груди изделие будет иметь некрасивую посадку. Ткань может дать излишек, но вы не должны вмешиваться и пытаться припосадить изделие при смётывании. Лучше потом этот излишек срезать.

Делать выравнивание можно только после того как все изделие левая и правая полочки готовы. Полученные излишки срезаем после того как выложили обе детали полочек.

После этого соединяем плечевые швы. И при смётывании по линии плеча смотрим как идеально у нас совпадают детали изделия! После этого делаем примерку, чтобы убедиться в правильности кроя и выведенных рельефах.

И продолжим изучать, как должны располагаться петли и пуговицы относительно центра переда и ширины полузаноса, как изменяем ширину полузаноса при больших пуговицах на жакетах. Петли в изделиях могут быть горизонтально и вертикально расположены. Если у нас горизонтальное расположение петель, тогда край петли должен совпасть с центром переда и пуговица должна быть расположена точно в центре.

Вертикально расположенная петля должна быть расположена точно по центру. Размер пуговиц должен соответствовать ширине заноса, если пуговицы крупные, увеличивайте ширину заноса.

Обратите внимание на рельефы - при правильной базовой основе, рельефы очень аккуратные, посадка на груди идеальная, нигде нет никаких излишков.

Точно так же идеальная посадка и на спинке.

В следующем видео, на основе этой блузки, проработаем тему рукава и проймы: как рукав вшить, как его обработать утюгом, как посадить, как держать, как вмётывать, как обработать ткань оверлоком, покажу как делать утюжку проймы, т. е. вы увидите все технологические процессы и портновские хитрости и нюансы пошива втачного рукава.

Часто спрашивают, что делать если рукав тесен? Перемерить обхват руки. Если вы правильно измерили и добавили на СО=3 см он не может быть тесен. Если размер большой попробуйте поставить СО не 3 см, а 4 или 4,5 см. У вас увеличится и рукав и пройма, это хорошо, но изделие может быть свободным и на примерке в боковых швах излишек всегда можно немного убрать.

Если вы посмотрели материал и вам понравилось видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями этой информацией. Мне очень приятно делиться с вами своими знаниями и многолетним профессиональным опытом. Используйте наш опыт и знания в повышении своего мастерства. Спасибо вам за то, что вы с нами, что смотрите и подписываетесь на наш канал. Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!